Типы аквариумов

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 8982

По конструкционному исполнению

Бескаркасные аквариумы изготавливают из листов силикатного или органического стекла (оргстекло, акриловое стекло). Их преимущества: прозрачность, надежность и прочность.

Каркасные аквариумы изготавливаются с использованием металлического каркаса. Их преимущество в том, что данный тип аквариума не ограничен размером. Недостатки: аквариумы приходят в негодность, при длительном хранении без воды, так как замазка рассыхается и разрушается, к тому же вещества, входящие в замазку, могут влиять на состав воды.

Бесшовные аквариумы могут изготавливаются из плегасила. Довольно распространены круглые стеклянные аквариумы, которые чаще всего используют для разведения золотых рыбок. Круглые аквариумы и аквариумы с выгнутыми стенками с 2006 г запрещены в некоторых частях Италии.

По составу воды 

Пресноводный  

Псевдо-море. Аквариумы такого типа, как правило, не содержат растений, оформляются большим количеством камней, напоминающих кораллы, жёсткость воды, как правило, довольно высокая — до 20°. Для освещения применяют лампы, дающие холодный синеватый оттенок. Обычно такой аквариум населён цихлидами африканских озёр.

Голландский. Главные обитатели голландского аквариума — растения. Как правило, в голландских аквариумах нет рыб или их очень мало. Как правило, плотность посадки растений такая, что если смотреть на аквариум сверху, вам не должно быть видно грунта. Для освещения применяются лампы со специально подобранным люминофором, имеющем особые спектральные характеристики и повышенную светоотдачу. При характерной для такого вида аквариума густоте посадок не обойтись без использования комплексных удобрений и систем обогащения воды углекислым газом.

Солоноватый

• Мангровые заросли
• Морской солоноватый

Морской аквариум намного сложнее в содержании и очень отличается от пресноводных. Если из пресноводного аквариума можно смело слить третью часть воды и долить чистой свежей, то подобные замены воды в морских аквариумах затруднительны из-за большого расхода морской соли. Поэтому в морских аквариумах проблема качества воды решается не заменой, а применением довольно сложного оборудования для естественной регенерации и устройств очистки — пеноотделительных колонок (флотаторы скиммеры). Второе отличие от пресноводного аквариума — это наличие течения. Морские течения довольно сильные, поэтому аквариумы с коралловыми рифами оснащаются сильными помпами, которые создают имитацию морского течения. Морские аквариумы подразделяются на рифовые и рыбные. В рифовых аквариумах устанавливается более сложное оборудование и мощное освещение с цветовой температурой от 10000К (в частности ставят металлогалогеновые светильники) для обеспечения необходимых условий содержания морских беспозвоночных. Крайне желательно наличие в таких аквариумах так называемых «живых камней» выполняющих роль биологического фильтра за счет населяющих их бактерий и других организмов. Рыбные морские аквариумы существенно более схожи со своими пресноводными аналогами.

• Рыбный
• Рифовый

Планировка аквариума

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 7716

Планировка аквариума

Объекты оформления аквариума не должны быть вредными для рыб, то есть они не должны отравлять воду, менять ее химический состав (кроме случаев, когда они специально назначены для этого). Надлежит избегать несомненно опасных предметов - например, с острыми краями или абразивными поверхностями камней. В некоторых декоративных предметах имеются любопытные отверстия или трещины, кажущиеся рыбам крайне привлекательными. Известны эпизоды, когда рыбы, особенно испуганные, старались заплыть в щели, слишком узкие для них. Похожие угрозы всегда надлежит принимать во внимание при выборе и установке объектов оформления аквариума

Общий аквариум, где держатся рыбы из разных природных мест обитания, как правило, украшают набором из камней, коряг и растений.

Прежде чем вы приступите к обустройству своего аквариума, подумайте, какая конструкция была бы идеальной. Чрезвычайно помогает для этого схема, в которой были бы отражены все каменные конституции, корни и растения. Чертеж помогает создать представление о том, как будет выглядеть аквариум в готовом виде.

• Организуйте для Ваших рыб достаточно укрытий. Особенно они любят пещеры, которые легко можно соорудить из гальки или пористых пород.
• Камни, включающие известь или металлические включения, не годятся. Приобретайте камни, впрочем как и другие декаративные элементы в специализированных зоомагазинах. Камни, содержащие известь,узнать очень просто: они пенятся при капании на них препарата SERA pH-минус (SERA рн-minus).
• Большие растения должны размещаться у задней стенки аквариума. В другом случае они будут загораживать вид. На переднем плане желательны малорослые и дернообразующие растения.
• Благодаря правильному декоративному оформлению технические приборы остаются укрытыми в аквариуме (фильтры, обогреватель и т.д.). Таким образом, они становятся "невидимыми" или, по крайней мере, не бросаются в глаза. При этом учитывайте, что обогреватель должен омываться водой, чтобы тепло распределялось равномерно.
• Спланируйте достаточное свободное место для плавания подвижных рыб.

• 1. Растения заднего плана
• 2. Растения среднего плана
• 3. Растения переднего плана

• коричневое (в центре) - декорации
• черное - внутренний биофильтр
• бежевое - аквариумный грунт
• коричневое (снизу) - гравий-субстрат длительного действия. Например, sera floredepot

До покупки аквариума...

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 24277

Установленный аквариум не рекомендуется перемещать. Аквариум, даже маленького объема, весит очень много. Вес аквариума (сам аквариум + вода + декоративные элементы) примерно в 1,5 раза больше его емкости в литрах. Так, например, аквариум на 120  литров в полностью оборудованный (с грунтом, оборудованием, водой) весит приблизительно 180 килограмм. Потому не стоит располагать его на подставке, которая не гарантирует устойчивость в течение долгого времени.

Место для аквариума нужно выбирать на расстоянии не менее двух метров от окна так, чтобы освещение прямыми солнечными лучами не продолжалось более двух часов в сутки. Если так разместить аквариум не удается, экранируйте его от прямых солнечных лучей плотными шторами или жалюзи.

Устанавливайте аквариум вблизи от электрической розетки для питания электрического оборудования аквариума. В случае если это неосуществимо, то можно воспользоваться электрическим удлинителем. Но помните о том, что провод должен быть надежно закреплен (например, прикреплен к плинтусу). Его не следует оставлять свободным.

У вас должна быть возможность наблюдать за аквариумом так, чтобы при этом не нужно было передвигать окружающие его предметы. Кроме того, аквариум должен находиться на удобной для наблюдающего высоте.

Отдельные рыбы не любят, когда их все время беспокоят - например, если мимо постоянно ходят. Вместе с тем рыбы могут стать чрезмерно пугливыми, если их закрыть в комнате, где вообще никого не бывает. Для большинства рыб оптимальным будет расположение аквариума в регулярно посещаемой комнате, но в стороне от обычных маршрутов домочадцев.

Инвентарь для ухода за аквариумом

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 7823

Уход за аквариумом осуществляется с помощью вспомогательного инвентаря, к которому относятся сачки различной формы и величины, кормушки, зажимы, присоски, пинцеты и многое другое. Они должны быть изготовлены из нейтральных материалов, не выделяющих в воду ядовитые вещества.

Итак, какой же инвентарь необходим аквариумисту в первую очередь.

• Набор сачков разных размеров.

Их рукоятки должны быть такими, чтобы можно было достать любое место в аквариуме. Для отлова рыб нужны два сачка, чтобы можно было использовать прием "двойной охват". Преследование рыбы единственным сачком может вызвать у нее стресс. Слишком маленькие сачки бесполезны - даже для ловли мелких рыб. Минимальные разумные размеры сачка - 10х15см. Очевидно, для крупных рыб нужны более крупные сачки. В большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. Можно изготовить их и самому используя различные товары для рукоделия. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться.

• Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки) 

Применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. Скребки с металлическим лезвием могут поцарапать акрил, разрезать силиконовый герметик, скрепляющий между собой стенки аквариумов, сделанных из силикатного стекла. Поэтому ими лучше либо вообще не пользоваться, либо пользоваться с величайшей осторожностью.

• Ведра - необходимы для разных целей.

Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра, емкости для хранения пищевых продуктов.

• Сифон с трубкой для очистки гравия.

Используется как "пылесос" для грунта. Хорошо удаляет детрит. Полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре.

• Дополнительный небольшой цельностеклянный аквариум объёмом 5-10 литров.

Применяется для отсадки мальков, больных и только что купленных рыбок на карантин, а также растений, которые еще слишком малы и могут пострадать от рыб. При необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. Для него не нужно специальной подставки. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр - это зависит от обстоятельств на данный момент времени. Обычно используется простой губчатый фильтр.

• Кормушки для живого и сухого корма. Предотвращают распространение несъеденного корма по всему аквариуму.

• Длинный пинцет - для удобства поднятия различных предметов со дна. Ножницы, скальпель, бритва.

• Набор различных присосок и зажимов - для крепёжных и иных целей.

• Емкость с делениями - для мерных действий с жидкостями.

• Запасной недорогой компрессор - на случай если основной выйдет из строя.

• Запасной обогреватель - на случай выхода из строя основного.

• Запасной термометр - на случай если сломается основной или рыбы разгрызут. Да-да случалось и такое.

Это примерный перечень инвентаря, необходимого для ухода за аквариумом на первое время.

Как сделать прямоугольный аквариум

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 6354

Ну, а тем, кто неумолимо стоит на своём непобедимом желании сделать всё самому, посвящается нижеследующее:

       Во-первых, представьте себе, как следует то, что вам нужно. В конце-концов, пластилиновый макет в натуральную величину подойдёт. :-) По опыту знаю, что клиент, заказывая аквариум, не совсем верно представляет тот гигантский кусок стекла, который, пыхтя и надрываясь, тащит к нему в квартиру бравая команда розовощёких парней. Как правило, удивлению нет предела: "Как? Это мне?! Да я, вроде, такой огромный не заказывал..."

       Словом, если вы хорошо подумали и 7 раз отмерили, пора приступать к раскрою стекла. Сразу предупреждаю: существуют 2 способа сборки прямоугольных аквариумов (я надеюсь, что у вас хватило ума не взяться сразу за более сложную форму): первый подразумевает конструкцию, в которой все стенки стоят на дне. Во втором случае стенки обклеивают вокруг дна. Для аквариумов объёмом свыше 50 л настоятельно рекомендую второй способ. К тому же он гораздо проще. Далее следует определиться с толщиной стекла, которое вы уже собрались кромсать. Определяющую роль здесь играют длина и высота банки (разумеется, речь идёт о длине той стенки, которая больше, т.е. лицевой). Всё дело не в литраже, который пугает, а в высоте водяного столба и длине стекла, на которое этот столб оказывает наибольшее давление, т.е. самого длинного из всех имеющихся. К примеру, весьма распространённый в своё время, прибалтийский аквариум на 200 л размером 1000х400х500 в самый раз делать из стекла 8 мм. Что-то поменьше прокатит и из 6 мм, лишь бы при высоте 500 мм длина не превышала 900 мм, а при длине 1000 мм высота не превышала 400 мм. Опять-таки, если вы видели что-то превышающее эти рекомендации, не смущайтесь: этот рассказ именно для вас, т.е. для "чайников". Не обижайтесь на это прозвище: замечательные книжки по компьютерам из серии "...для чайников" читает весь Мир, и никто не обижается.

       При раскрое стекла, лицевые стенки вырезают по габаритным размерам аквариума, дно уменьшают по длине и ширине на 2 толщины стекла, минус ещё пару-тройку миллиметров на клей. Торцы вырезают той же ширины, что и дно, а высоты равной с лицевыми. Т.е. у аквариума с размерами, например, 800х400х450 с толщиной стекла 6 мм размеры стёкол следующие:

Лицевые (2 стекла)...800х450
Дно (1 стекло)............786х386
Торцы (2 стекла)........386х450


       Далее необходимо вырезать ещё и так называемые рёбра жёсткости, которые, прикреплённые к верхнему краю лицевых стёкол, не дают им выгибаться наружу и, как следствие, лопнуть. Рёбра должны быть немного короче дна (насколько - не принципиально, лишь бы они занимали не менее 3/4 от длины аквариума) и шириной 40-50 мм.

Теперь немного о резке стекла.

        Решив сделать это самостоятельно, не покупайте дешёвых стеклорезов, - вы только испортите нервы и стекло. Хороший стеклорез стоит не меньше 150 руб. В то же время покупать профессиональный стеклорез за 45$ также не стоит. Желательно выбрать золотую середину. Кстати, вещь-то не одноразовая, может в хозяйстве пригодиться. Хороший стеклорез (обязательно роликовый!) должен ровно и мягко, без скачков и вибрации, не подклинивая, ехать по стеклу. Стекло, кстати, должно быть чистым, сухим и не иметь на предполагаемой линии разреза никаких дефектов (пузырьки, инородные вкрапления). И уж, конечно, ничего этого никак нельзя допустить где-нибудь посередине лицевой стенки или дна! При разметке стекла учитывайте толщину стеклореза от края до середины ролика (обычно это 2.5-3 мм). Не нужно всей силой давить на ручку инструмента, будет только хуже. При слишком сильном нажатии на стекле остаётся очень глубокая линия разреза, по краям которой отскакивает "стружка". Стекло при этом может плохо отломаться. Однако, вести стеклорезом как по пи...де ладошкой тоже не годится; словом, перед началом кромсания стекла вдоль и поперёк вам необходимо немного (а кому-то, может, и много) потренироваться. Неплохо бы перед разрезанием смочить головку стеклореза в жидком масле или скипидаре. После прорезания необходимо без промедления приступать к разламыванию. Не стоит уходить на перекур, чтобы успокоить расшалившиеся нервы, т.к. стекло имеет свойство "остывать" после разрезания и может сломаться хуже. Так что, "куй железо, не отходя от кассы". Не стоит "простукивать" линию разреза, как это настоятельно рекомендуют многие. Торец стекла при этом получается неровным, да и вообще стекло может треснуть совсем не там, где вам надо. Просто положите стекло на стол так, чтобы линия разреза приходилась вдоль края стола, и одним уверенным нажимом отломайте отрезаемый кусок. При отрезании узких полосок можно воспользоваться следующим приёмом: подложите кончик карандаша или любого небольшого неметаллического предмета под тот конец реза, где он заканчивается, и надавите на оба края стекла рядом с этим местом. Трещина поползёт вперёд по линии реза.

       Если вы всё-таки удачно справились с поставленной задачей, пора приступать к обработке стёкол. Тут простор для творчества не ограничен, но есть одна тонкость: не пытайтесь ни в коем случае обрабатывать (зашлифовывать) сопрягаемые (склеиваемые) поверхности. Они не склеятся, т.к. силиконовый герметик не пристаёт к пористым и шлифованным поверхностям. Фаски, конечно, снять можно, дабы самому же не обрезаться. Могу подсказать, что, помимо всем известного алмаза, стекло обрабатывается также и шлифовальной бумагой, именуемой в народе шкуркой, и абразивным бруском, например, для заточки сапожных ножей и т. п. Главное, не забывайте всё время смачивать брусок (или алмаз) в воде. Во-первых, обработка пойдёт быстрее, во-вторых, стекло не будет нагреваться (а этого допускать нельзя), и, в-третьих, брусок не будет засаливаться и забиваться абразивом и стеклянной пылью.

       Вырезанные и обработанные стёкла нужно сравнить друг с другом и подобрать попарно, дабы не вышло нечто чертовски кривое и абсолютно не похожее на желаемое. Далее приступаем к выбору герметика. Кстати, о них, родимых. Многие мучаются вопросом: чем же всё-таки клеить? Силиконовым герметиком или таким же клеем? Так вот, дорогие мои, это одно и то же! Основываясь на множестве виденных мною определений, характеризующих данную субстанцию, я предлагаю наиболее полное пояснение того, что же это такое. Итак, это " Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты". Если вы ничего не поняли, это не страшно. Главное, чтобы при выборе герметика в общей массе подобной продукции вы убедились, что он содержит 100%-ный силикон. Немаловажно также проверить, не вреден ли он для живых организмов (т.к. есть именно такие, которые созданы специально для борьбы с проявлением жизни, а точнее, для борьбы с бактериями, т.е. противогрибковые, "санитарные" герметики). Я позволю себе порекомендовать вам некоторые марки герметиков, чтобы облегчить вам мучительный процесс выбора. Наилучшим из всех, известных мне, является Dow Corning 788, но он весьма дорог, а посему подойдут также следующие герметики: Chemlux 9011, Kleiberit Suprasil 590E, Teosil A akvariolaatu, Dow Corning 911. Все они пригодны для склейки аквариумов и различаются некоторыми параметрами, которые важны лишь при массовом применении, и, конечно, ценой. При применении руководствуйтесь инструкцией, написанной на картридже. В большинстве случаев там всё написано правильно. Но не пугайтесь фразы: "...избегайте попадания на кожу!.." (в английском варианте это может звучать примерно как "...may cause irritate skin..."). Я не встречал ещё человека, который пострадал бы от этого.

Теперь самое интересное.

       Поверхность, на которой предстоит собрать аквариум, должна быть ровной, например, стол. Все склеиваемые поверхности нужно обезжирить ацетоном или бензином (уайт-спирит подойдёт) и вытереть насухо, т.к. ацетон хоть и снимает жир и т.п., но может оставить после себя мутноватый след из неиспарившихся (твёрдых) частиц - так сказать, осадок, а бензин и уайт-спирит недостаточно летучи и сами оставляю после себя небольшую жировую плёночку, которая, впрочем, легко удаляется простой тряпкой, тогда как настоящий жир просто так не удалить. Подложите под дно какую-нибудь ненужную газету или просто бумагу, чтобы аквариум не приклеился к поверхности, а вам не пришлось потом выпиливать кусок стола, и...

Постойте, а пистолет для герметика у вас есть? Ах, есть!.. Для тех, кого такое словосочетание как "пистолет для герметика" повергает в уныние, даю картинку:

       Возьмите его в правую руку (вы не левша?), и начинайте намазывать лицевую стенку. Лучше это делать или по линейке, подложив под неё что-нибудь, чтобы клей не касался линейки, или можно натренироваться вести носик пистолета вдоль края стекла, упираясь в этот самый край пальцем. Короче, делайте это так, как вам удобнее, лишь бы получилось ровнее. Ширина клеевой "колбаски", которая вылазит из носика картриджа должна быть примерно той же толщины, что и стекло. При этом старайтесь нанести клей ровно, дабы избавить себя и окружающих от осознания вашей криворукости. Клей наносится вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (причём, внизу можно сделать шов чуть толще, да и натуфтить с красотой тоже позволяется). Далее кладём шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол (тоже можно не очень красиво).

       Берём двумя руками намазанную лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна; прижимаем по всей длине и следим, чтобы по краям стенка выступала от дна примерно на одинаковом расстоянии. Потом, придерживая одной рукой эту самую стенку, другой рукой приставляем приготовленный торец к дну, чуть отклоняя при этом заднюю стенку, дабы не размазать на ней вертикальный шов. Только теперь, когда вы прижали торец к дну, можете прицелиться и попасть торцом "торца" в вертикальный шов на задней стенке. После этого ставьте второй торец. Ну а уж после всего этого приклеить последнюю лицевую стенку для вас, только что набравшихся недюжинного опыта, не составит труда. После всего этого кошмара придавите немного все клеевые соединения так, чтобы между сопрягаемыми стёклами практически не осталось клея. Ну, честно говоря, не совсем уж так, но не оставляйте толстых швов. Толщина их должна быть в пределах 0,5 - 1,5мм. Но не нужно стягивать аквариум домкратом, струбцинами или ещё чем-то в этом роде.

       Теперь несколько слов о том, почему я так пренебрежительно отнёсся к нижним швам. Во-первых, нижний край аквариума желательно чем-то задекорировать (так гораздо эстетичнее). Во-вторых, дабы избежать протечки воды, нижние швы следует размазать по периметру шпателем или, на худой конец, пальцем. Этим вы обезопасите себя и окружающих от возможных неприятностей, возникающих вследствие проникновения в швы пузырьков воздуха и т.п. Получится примерно такая картина:

       Осталось приклеить рёбра жёсткости. Это можно сделать, когда аквариум высохнет. Тогда его можно будет положить на бок и изнутри, т.е. к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно (не плашмя!) приклеить эти самые рёбра. Выглядеть это будет примерно так:

       Теперь несколько слов о том, как сохнет клей. В принципе, подавляющее большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы с аквариумом уже на следующий день после склейки. Вы можете приклеивать рёбра, обрезать излишки клея, выступившие наружу (надеюсь, внутри у вас всё идеально ровно и резать ничего не надо), но заливать воду ещё ни в коем случае нельзя!!! Это можно будет сделать (с небольшой перестраховкой) дней через 5-7.

Аквариум с открытым углом

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 8868

 Способ изготовление аквариума с заполнением открытого угла имеет ряд недостатков, из которых следует отметить следующие:
- менее прочная конструкция;
- большой расход герметика.

Есть и плюсы, главный из которых заключается в возможности обойтись без полировки торцов стекла.

Прежде, чем планировать высоту и длину аквариума, подумайте о его назначении, если это растительный аквариум, не следует делать его выше 50 см, в остальном выбор высоты ограничивается толщиной стекла и удобством обслуживания.
При выборе длины аквариума, подумайте о будущем освещении, если в дальнейшем предполагается использовать люминесцентные лампы, не поленитесь, узнайте длину и мощность ламп, например, длина 30 ваттной Т8 люминесцентной лампы составляет 90 см, такая лампа идеально подойдет для аквариума, крышка которого имеет длину 1 метр. При выборе освещения, отдавайте предпочтение установке одной мощной лампы, вместо двух маломощных.

Склеиваемый экземпляр имеет следующие размеры стекла:

Переднее (заднее стекло) 900х400- 2 шт;
Боковые стекла 400х450 – 2шт;
Дно: 893х442 и 445х442 – 2 шт;
Ребра жесткости 860х45 – 2 шт; 352х65-2 шт;
Стяжки 445х70; 445х45 – 2 шт.
Толщина стекла 6 мм.

Размеры аквариума (Д/В/Ш) 900х400х450

Стоит отметить, что все склеиваемые детали аквариума, обезжириваются ацетоном после чего, тщательно протираются сухой х/б тканью. Также предполагается, что кромки стекла (верхние и нижние), обработаны в мастерской (отшлифованы или отполированы), если нет, несложно сделать это самостоятельно. Никогда не шлифуйте торцы, на которые будет нанесен герметик!!!

Устанавливаем переднее и боковое стекло под углом 90 градусов, формируя открытый угол. Закрепить стекла можно любыми подручными средствами, для этих целей я использую угловые струбцины.

Заполняем образовавшийся угол герметиком и сразу же формируем шов шпателем.

Внимательно смотрим на получившийся шов, если в нем присутствуют многочисленные пузыри, убираем силикон и формируем шов еще раз. Если шов имеет однородную структуру – снимаем молярный скотч. За один раз можно сформировать один, или все четыре угла аквариума. Получившуюся конструкцию оставляем на просушку, которая составляет 1-2 суток.

Вклеиваем дно. Для этого на ровную поверхность наклеиваем прозрачный скотч, таким образом, чтобы будущий шов формировался на гладкой поверхности скотча. Занятие это сомнительное, но тут стоит выбрать или отмывать поверхность стола от клеевого состава скотча, или попробовать оторвать приклеенный к поверхности столешницы аквариум.

Проверяем и если нужно выставляем углы аквариума с помощью угольника.

Выравниваем дно таким образом, чтобы между стеклами получился примерно одинаковый зазор 2-3 мм

Медленно и аккуратно заполняем получившийся зазор герметиком, исключая образование пустот и пузырей.

Через стекло хорошо видно, как шов заполнятся герметиком, все недочеты можно исправлять по ходу заполнения шва.

Сушим 1-2 суток, далее если шов имеет пустоты, можно попытаться их устранить следующим образом. Переворачиваем аквариум верх дном, заполняем пустоты, формируем шов шпателем, снимаем малярный скотч

Вклеиваем второе дно, которое состоит из двух сегментов. Маркером наносим разметку на дно аквариума (не обязательно), переворачиваем аквариум, обезжириваем дно и тонким слоем 2-3 мм, наносим силикон. Используя специальный захват – присоску для стекла или мощную помпу (с большими присосками) укладываем обе половинки на дно аквариума, оставляя при этом зазор между стенками аквариума и двумя половинками дна 2-3 мм.

Далее приступаем к формированию внутреннего шва боковых стекол, герметизируем зазор между двумя половинками второго дна:

Наносим герметик:

Формируем шов шпателем:

Герметизируем центральный зазор между первым и вторым дном аквариума:

Клеим ребра жесткости.

На внешней стороне аквариума делаем разметку маркером, разметка нужна для того, чтобы ровно приклеить монтажный скотч и соответственно само ребро жесткости. Можно ничего этого не делать т.к. ребро жесткости со всеми ляпами, скорее всего, будет скрыто за декоративной отделкой аквариума.

Наносим герметик на ребро жесткости и аккуратно приклеиваем к переднему (заднему) стеклу аквариума. Постарайтесь, приклеит ребро под прямым углом. Никогда не пытайтесь выровнять угол, после того как ребро приклеено.

Стяжки:

После того как нанесли герметик, попытайтесь равномерно распределить герметик между ребром и стяжкой, но сильно не усердствуйте, толщина герметика должна быть не менее 0,5 мм. Проще клеить стяжки поверх ребер жесткости, я клеил снизу, исходя из конструкционной особенности данной банки.

Толщина стекла и данный способ изготовления аквариума, требовал каким-то образом усилить шов между передним и боковым стеклами, оставив при этом, технологические отверстия для шлангов внешнего фильтра, проводов и т.д., пришлось выкручиваться следующим образом:

Так выглядит стяжка, она же ребро жесткости бокового стекла:

Наклеиваем стяжку на уже имеющуюся стяжку, одновременно приклеивая ее к боковому стеклу, тем самым, усиливая стяжку между передним и задним стеклами, а также боковым стеклом, получая еще и ребро жесткости для бокового стекла.

На фотографии видно, как получаются технологические отверстия в каждом углу аквариума:

После окончательной просушки убираем излишки силикона лезвием или острым ножом, моем, чистим, декорируем шпоном ценных пород древесины  и т.д. и т.п.

404

Подробности

Категория: Uncategorised

Автор: Вадим

Просмотров: 3631