ТЕМА: Охлаждение альтернативный вариант, кондиционер.

Эта история началась очень давно лет 5 назад точно. Давно хотел приобрести кондиционер, но всегда находились отговорки, что сдерживали покупку и вот в этом году наконец то созрел, гулять так гулять. Не будем вдаваться в подробности модели, это не интересно. Хочу поделится бесценным опытом, который я приобрёл при самостоятельной установке данного агрегата.
Сразу скажу, не так страшен чёрт как его рисуют и самостоятельная установка вполне под силу любому мужчине у которого руки растут из нужного места. И так был приобретён через интернет магазин кондиционер, после его доставки встал вопрос его установки и давнее свербение в одном весте взяло в верх, решил установку производить своими силами, тем более отдавать среднею цену за установку в районе 100 $ не хотелось платить за то что придут мудрёные дяди и соединят 2 устройства 2 медными трубками и одним кабелем с 3 или 5 проводами.
Первое что нужно сделать выбрать место для установки наружного и внутреннего блока. Наружный блок ставится в доступном месте для последующих тех. обслуживаний, а это чистка радиатора и периодическая дозаправка хладагентом. К внутреннему предъявляются подобные требования, разница только что он будет находится в помещении, желательно избегать мест установки где поток холодного воздуха будет попадать на места где часто вы находитесь , такие как кровати диваны и тому подобные места. Кондиционер должен доставлять комфорт а не простудные заболевания. Но на этом хватит приступим к описанию деталей установки.
Снимаем с внутреннего блока установочный кронштейн, на корпусе есть отметки на которые нужно нажать чтобы он отсоединился. Берём его и начинаем крепить в выбранном вами месте . сначала крепится на 1 винт, после чего берётся уровень и устанавливается на места зацепления блока и кронштейна. Эта часть должна быть строго горизонтальна, нужно это для хорошего отвода воды образующийся при работе устройства.








Далие идёт разметка места для отверстия для соеденительной трассы 2 блоков, если необходимо её прокладывают в коробе, я решил сделать проще и сделал отверстие сразу за блоком, для чего произвёл необходимул разметку. У меня нет в наличии мощьного перфоратора под сверло SDS MAX но есть обычный под буры SDS-PLUS, а к нему можно подсоеденить корончатое ударное сверло по бетону. Решено, было преобретено сверло и удленитель обеспечивающий проход всей стены. Сразу скажу неблагодарная грязная работа и довольно болгая. Просверлил сначала центующее отверстие а потом использовал уже коронку, на всё провсё толко на бурение ушло минут 10 так мне показалось






Используя выходное тверстие как орентир для крепления внешнего блока приступаем у установке кронштейнов, они устанавливаются анологично как и внутрений блок, строго по уровню.







Производим установку этих блоков. Для уменьшения вибрации можно под крепление внешнего блока подложить полосы резины скажем с камеры авто на всю длину но это не обязательно.

Теперь начинается самое интересное, нам нужно соединить 2 блока в одно целое. На рынке в специализированых отделах было приобретено необходимые комплектующие по 2 м медной отожжённой трубы для соответствующей модели кондиционера, утеплитель, изолирующую ПВХ ленту для обвёртывания магистрали, кронштейны для установки внешнего блока дренажную трубу и провод 5 жильный для коммутации обеих устройств. Было дополнительно взято на прокат вакуумный насос манометрический коллектор и труборез с эксцентриковой вальцовкой.
Сразу хочу принести свои извинения по поводу того, что подготовка трубопровода вальцовка, укладка в утеплитель в месте с кабелем дренажом и подключение внешнего и внутреннего блока к трубкам я упустил, как то вылетело из головы, разбирать не буду, что бы показать. Но не беда этого добра хватает в интернете, единственно, что хотелось сказать, нужна качественная вальцовка труб и сильная затяжка гаек трубопровода . Вот чего там практически нет так это что делать дальше, и это похоже как военная тайна которую берегут как зеницу ока. У нас есть на внешним блоке такие 2 крана.


Что мы здесь видим, кран с обозначением Z обозначает подачу жидкостной магистрали на внутренний блок, он имеет 2 положения закрытое и открытое в данной ситуации он пока закрыт. SH это кран газовой магистрали он имеет 3 положения также ещё на нём есть сервисный порт который используется при тех обслуживании кондиционеров, на нём стоит остановится подробней. Как уже было сказано в нём 3 положения, изначально он закрыт для сохранения хладагента заправленного на заводе. В таком положении открыто направление с сервисного порта в направлении внутреннего блока. К стати он имеет ниппель на подобие автомобильного.

Фотка не супер но его видно. Он открывается при подсоединении шлангов манометрического коллектора при подключении вакуумного насоса или при дозаправке системы. Среднее положение это как раз при дозаправке он открыт как в трассу компрессора, так и в испарителя.

Здесь уже собранная система мною система, но пока ещё не отвакумирована. Параллельно со сборкой трубопровода проводил подключения электрической части. Клеммы коммутационной колодки пронумерованы по порядку как на внешнем так и на внутреннем блоке, нужно только просто было соединить их по порядку соблюдая очерёдность и соблюдая полярность.



Вернёмся обратно к нашим кранам, вот фото их в закрытом состоянии.

Приступаем к главной и ответственной операции в моменте установки к вакуумированию системы и проверке герметичности. Здесь нужно проверенное оборудование, которое не допускает течи на соединениях и в устройствах

Для запуска и вакуумировки я использовал одно вентильный коллектор , не лучший вариант но для старта пойдет. Для последующих обслуживаний нужен 3 или 4 вентильный.

И так соединяем сервисный порт и вакуумный насос, открываем вентиль на коллекторе и включаем насос. Следим за стрелкой манометра она должна стремится к вакууму если показатель 1 мм рт. столба или 100 паскаль то это удовлетворительный результат. Процесс проводим минимум 15 минут это время нужно бля удаления газов из системы и самое главное воды во всех её формах. После чего перекрываем вентиль на коллекторе, отключаем насос и наблюдаем за показаниями манометра , в течении 30 минут. За это время стрелка не должна сдвинутся ни на “микрон”, тут как я говорил нужно проверенное оборудование на отсутствие утечек. Если всё в порядке продолжаем дальше ,если нет ищем утечки.
Когда система проверена на отсутствие утечек, производим запуск хладагента в систему, для этого открываем шестигранным ключом на 5 вентиль на жидкостной линии (тонкая трубка), после чего производим открытие газовой линии (толстая трубка).краны открываем до упора но без фанатизма.

После чего можно уже отсоединять шланг от сервисного порта. Делается это быстро и желательно в перчатках так как из него может немного выйти фреона с компрессорным маслом. Последние штрихи.

Наводим лоск.

Запускаем первый раз кондиционер в режиме охлаждения.
Наслаждаемся приятной прохладой с бутылочкой пива в руках под Depeche Mode, наблюдая за аквариумом.


Тонкости вальцовки; Сразу не получалось и не мог понять в чём причина вроде как и вальцовка эксцентриковая навороченная а вальцовка гавно.

Только левая удовлетворительная , потом после нескольких попыток сделал вывод резать трубу труборезом нужно как можно с меньшей подачей усилия на ролик чтобы он не мял на финальном этапе трубу, и потом нужно снять с внутренний стороны хорошую фаску желательно не меньше 0.5 мм а то и больше до 1 мм. Иначе смятый металл на конце трубки не даст конусу прокатать среднею часть вальцуемой поверхности.
P.S. буду рад если мой опыт кому то пригодится для самостоятельной установки.

Ещё некоторые моменты которых я не упомянул выше. Для разных труб есть свои допуски на запас под вальцовку для трубы Ф 6.35 он составляет от 1.3 до 0.7 мм, Ф 9.52 уже 1.6-1 мм, Ф 12.7 соответственно 1.8-1 мм и Ф16 2.2-2мм. Это расстояние, на которое должна выступать труба над поверхностью вальцовочных тисков. Желательно выбирать большее расстояние, тогда юбка вальцовки получается шире и она полностью занимает своё место в гайке. Ещё один совет внутреннею часть гайки можно слегка покрыть тонким слоем маслом только до увлажнения, это обеспечит меньшее трение на финальном этапе затяжки обеспечив тем самым более сильное прижатие развальцованной трубки к штуцеру. Актуально для трубок больших диаметров свыше 9.52 мм. Следите чтобы масло не попало в трубку некоторые фреоны не совместимы с минеральными маслами. Второй момент касается прокладки дренажной системы, для отвода конденсата, она прокладывается с уклоном минимум 1 см на 1м длины, лучше 2см., это обеспечит нормальный отвод воды и избавит неприятностей, таких как течь воды из внутреннего блока или по стене. Уклон также необходим и в стене в сторону улицы, где укладываются коммуникации .

Всё класно,всё показано,но можно было за одно и лицо показать.Гомельчане хоть знали бы,как выглядит наш Harn с соседней страны.Загадочная личность.Он везде,но его ни кто не видел!

Kumir пишет: Героем может быть любой!