ТЕМА: Фотографирование аквариума.

Ксюбелла пишет:
Оксан, ответ прям сам напрашивается: “Если гора не идет к Магомету, Магомет…”.
я ж в своем предыдущем посте не зря ссылки давал на работу Mo Devlin. Да и тов.Амано, на самом деле, тоже "магомета" к аквариуму приносит. Ну да это не так уж и просто, на самом деле, там тоже куча нюансов есть, где-как-что-и чем. Это уже студийная работа.
Конечно, что один, что другой немножко лукавят, называя фото собственным рукотворением, ну да в принципе как и любой студийный фотограф. А на самом деле, там целый коллектив работает, вот например, там такое творится(Очень интересно, и очень полезные коменты)...: aquajournal.ru/forum/showthread.php?t=58 .

Как оказалось, написать вторую часть поста о светочувствительности не так то просто. Просто тяжело вспомнить кучу теоретического материала, которую когда-то пропустил через себя (причем по собственному желанию, с целью всего лишь научиться фотографировать, и даже не для работы, а для себя, ну и чуть-чуть понимать "фотографию"). Теперь, это все как само собой, просто знаешь, что это так или так, как оно устроено и как это применять. А вот как теперь об этом правильно рассказать? ну я попробую, а если кто-то поможет, я буду очень рад.

ну а если ждать не хочется, то очень рекомендую начать со статьи афанаса: www.afanas.ru/ROF/rof1.htm или оно же на весь лист www.afanas.ru/video/photo.htm . Только читать нужно полную статью, если формулы пока не даются, их можно опускать из контекста, там и словами все очень хорошо описано, лучше и не скажешь. Конечно, там тоже всего не рассказано, но азы оттуда постичь можно. Единственно, что нужно учитывать, это то, что статья эта 2004 года, а с того времени в рядах фототехники конечно же произошли многочисленные изменения, поэтому концовку, где автор дает рекомендации по выбору техники, нужно читать с поправками. Но сам принцип остается верным.
К стати, Оксана, там как раз поднимается вопрос, который мы с твоим мужем пытались обсудить напоследок (о мыльницах, зеркалках и псевдозеркалках). Только читать нужно от начала и до конца, сжав волю в кулак. Но, предупреждаю о последствиях, после прочтения, с большой вероятностью, брать в руки цифромыльницу может уже не захотеться.

Дали побаловаться с фотиком на пару вечеров, инструкции нет. На автомате вроде ничего получается. Пытаясь выйти в ручной режим управления, настроила его так, что фотки хуже некуда получаются. Помогите выставить параметры для нормального фотографирования аквариума. Фотик Canon PowerShot G12.

Оксан, все же сначала прочитай эту статью www.afanas.ru/video/photo.htm Хотябы без формул. Иначе разговаривать не о чем, просто не будешь знать что про что.
Там не так и сложно. займет всего где-то час. Можешь при этом держать в руках фотик и пробовать.

звони, спрашивай, только вечером.

Оксана если в автомате то выбери ночная сёмка или в програмном Р тогда тебе будут доступны ISO чувствительность, цветовая темпиратура и экспозиция ручная фокусировка, играясь ими можно добится неплохих результатов или режим М мануал это полностью ручной зверь как настроишь так и сфотает.

Если вкратце...

Снимай в режиме приоритета диафрагмы (A), но следи за выдержкой. Чтобы фото были четкими и не смазанными, нужна короткая выдержка, т.е. как можно большее ее значение. Но она сама по себе не имеет значения в отрыве от фокусного расстояния (текущего положения зума). Потому что, для разного фокусного расстояния будет "достаточно" разной выдержки. Если зум на минусе, то выдержку можно и подлиннее, если на максимуме - то выдержка должна быть очень короткой.

Рабочие исо для данной камеры не более 400, и то много, но попробуй и 800. Больше нет смысла, будут ужасные шумы.
Лучше меньше 400, но скорее всего не хватит из-за нехватки света.

Диафрагму открывай полностью, значение диафрагмы обратно пропорционально, т.е. чем меньше значение, тем шире она открыта. Ставь максиму - 2.8. С такой матрицей, даже на 2.8 диафрагме ГРИП будет на всю твою самую большую акву и даже больше.
Эти три параметра и являются самыми основными. Они составляют так называемую экспопару, точнее пара - это выдержка и диафрагма, а для цифровых фотиков, можно говорить про "экспотройку", т.е. добавить к ним параметр светочувствительности фотоэлемента - ИСО, который у цифровых камер - динамический, а у пленочных, статичный, в зависимости от вставленной пленки.

В режиме приоритета диафрагмы значение диафрагмы не будет изменяться, значение исо не меняется никогда, если не задано автоисо, но в этом режиме нет, а вот значение выдержки будет меняться камерой автоматически в зависимости от оценки освещенности экспозиции. Чем больше будет параметр выдержки, тем лучше - короче выдержка. Точнее выдержка меряется в секундах x...3, 2, 1, 1/2, 1/3,...1/x. В камере есть два режима отображения выдержки, это цифирка со значком (") и просто цифирка. Первая означает как раз целые секунды. Это считается ооочень длинные выдержки, и нужны они для очень специфичных вещей, так что если у тебя отображается такое значение, то это значит очень плохо, что-то не так. Или слишком темно. Ты можешь увидеть такие цифирки, если сфокусируешься в какое-нибудь очень темное место. Второй вариант цифирок - это как раз короткие выдержки, т.е. меньше секунды. В данном случае цифирка обозначает знаменатель в выражении 1/x, например 1/10 (одна десятая секунды). на самом деле выдержки до 1/30 тоже считаются длинными. Тебе не стоит пересекать порог ниже 1/40 (это если без вспышки, и то можешь не удержать, т.е. будет влиять шевеление рук), но даже 1/40 допустима только на минимальном фокусном (ЗУМЕ). Это, например, для фотографирования общего плана аквариума, но даже при таком варианте, если рыбы будут быстро двигаться, то они получатся смазанными по ходу движения. По нормальному, тебе нужно добиваться выдержки хотя бы 1/80, лучше 1/120 - 1/250. На максимальном зуме не ниже 1/320, лучше 1/500. иначе будет влиять и "шевеленка" и движение объектов.

Теперь твоя задача, подобрать значение исо так, чтобы выставляемой автоматически выдержки хватило для установленного тобой фокусного(зума). Чем ниже будет значение исо, тем более "качественные" получатся фото. Причем, если ты фокусируешься на более светлом объекте - выдержка будет короче, на более темном - длиннее. Это и есть работа экспозамера, который подбирает тебе вторую составляющую экспопары - выдержку, по заданным тобой параметрам диафрагмы и исо и количеству света отражаемого от снимаемого объекта. Способов экспозамера тоже несколько. Но сейчас мы не будем об этом, поставь в настройках либо центральновзвешенный, либо что-нибудь типа "мульти...бла-бла".
Это все в режиме без вспышки. Свет включи весь какой есть, по возможности добавь еще.

Параметр экспокоррекции выставь на +1, так как, как правило, такие фотики пересвечивают по экспозиции. Или на любое значение от 0 до +1 нужно подбирать. Это левое колесико. Если не поймешь, что это и зачем, то поставь +1 и не трогай. Долго объяснять. Ну кратко, фактически этот параметр влияет на экспозамер - то, как камерный процессор оценивает освещенность экспозиции. Как правило, он считает его "недосвеченным", т.е. занижает количество имеющегося света. Отчего выбирает более длительные выдержки, считая, что лучше потерять переосвещенные детали, чем детали в тенях (да еще маркетинг и шумы, ну не будем об этом).

Про подбор ББ и цветовую температуру мы уже с тобой говорили.

Теперь со вспышкой, так как скорее всего характеристик камеры для съемок таких объектов в таких условиях не хватит, то придется включать вспышку. Но тут еще сложнее. Если камера умеет работать со вспышкой в любых значениях выдержки, то там можно сделать интересные вещи. Но это все нужно понимать. Можно принудительно поставить длинную выдержку - 1/20 или даже 1/10 , но с включенной вспышкой все быстродвигающиеся объекты как бы заморозятся, а статические, благодаря длинной выдержке, так же полностью прорисуются не потеряв в тенях.
На самом деле самой вспышкой тоже можно управлять, как минимум, ее мощностью, найди и попробуй.
Перейди в режим (М), в нем можно менять все параметры экспопары независимо. Диафрагму чуть закрой, т.е. поставь не 2,8, а следующее возможное значение - это повлияет на резкость и качество снимков (хотя вряд ли сильно заметно. Просто у объективов, тем более у цифрозумов, оптические характеристики в пограничных положениях не самые лучшие). Со вспышкой ИСО бери 100, максимум 200 - будет резче и красивее. Цветовая температура и ББ уже сильно влиять не будут, поставь в авто-режим, потому, что вспышка зальет своим светом все вокруг. Если в параметре ББ есть вариант "вспышка" - выбери именно его.

Ну и потом выдержка, меняй этот параметр сама, снимай с разными значениями, сама поймешь чего надо и когда.

Смотри, чтобы в кадр не попадало отражение вспышки от стекол. Ставь фотик так, чтобы вспышка била в лицевое и фоновое стекло не под прямым углом, а под уклоном. Смотри за тенями от объектов, правда это можно будет оценить уже только на компьютере. При вспышке они получаются очень "грубыми", четкими, и иногда могут некрасиво "лечь", будет видно, что снято со вспышкой. Длинные выдержки помогут все исправить. Хотя тени, это тоже инструмент для творчества, но с ними надо еще научиться работать.
Ну и вспышка как бы "уплощает" снимок, он уже не будет смотреться объемно, а будет "плоским".

А теперь иди читай статью, чтобы понять что есть что.

Короче мне сегодня предстоит бессонная ночь в попытках овладеть фотографией. Если разберусь, буду тогда клянчить у мужа, чтобы купил этот фотик.